Новейший спонсор с автоматическими выплатами и без минималки!

 

Рама велосипеда.
Современные рамы изготавливают из сплавов стали (HiTen, Cromo), алюминия, титана так же существует класс рам из полимерных материалов, таких, как карбон.
Универсальные крепления на раме.
Могут использоваться для монтажа различных аксессуаров - бочка с водой, велонасоса и т.д. На рамах высокого уровня имеются разьемы для крепления дискового тормоза.
Петух.
Металлический кронштейн, на который крепится задний переключатель. Бывает съемный и несъемный. В рамах высокого уровня это съемный элемент.
Геометрия велосипедных рам 


РУЛЕВАЯ КОЛОНКА


Руль
Рули бывают прямы, выгнутые, шоссейные (бараньи рога). На прямые рули часто ставят "рожки" (ручки по краям руля).
Грипсы.
Ручки надеваемые на руль для удобства управления - резиновые, паралоновые, гелевые и т.д.
Вынос руля.
Во многом, определяет посадку велосипедиста. Подбирая длину и подъем выноса можно принять как прогулочную (почти верикальную), так и скоростную - более низкую и аэродинамичную посадку. Существуют регулируемые модели. 


СИСТЕМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ


Манетки (моноблоки).
Центр управления велосипедом, ручки переключения скоростей и тормозные ручки.
Передний переключатель.
Механизм обеспечивающий переход цепи по звездам системы. Подсоединен к моноблокам с помощью системы тросов. Передний переключатель - один из самых неприхотливых механизмов в велосипеде.
Задний переключатель.
Устройство "перебрасывающее" цепь на разные звезды кассеты. Подсоединен к моноблокам с помощью системы тросов. Это, довольно хрупкий механизм, который в силу конструктивных причин постоянно открыт воде и грязи, поэтому, он требует постоянного ухода.
Система тросов.
Отходящие от моноблоков тросы, передают усилие от рук велосипедиста к тормозной системе и переключателям скоростей. В современном велосипеде, как правило, насчитывается четыре троса - к переднему и заднему тормозу и, к переднему и заднему переключателю скоростей. Существует модели тормозов, где тросы заменены на гидравлические линии, где наполнителем является специальное масло передающее усилие за счет давления поршня в моноблоках.
Ролик заднего переключателя.
Достаточно быстро изнашивающийся компонент, требующий ухода и смазки.
Горные группы оборудования Shimano и Sram 


СИСТЕМА ТОРМОЖЕНИЯ


Тормоза.
Один из важнейших компонентов велосипеда. Существуют три основных вида тормозов:
- на базе тормозного барабана (где торможение начинается тогда, когда вы крутите педали в обратную сторону) часто применяется в city bike'ах
- ободные тормоза - клещевого типа, это V-brake или кантилеверные тормоза, зажимающие обод колеса
- дисковый тормоз, где торможение происходит за счет сжатия диска закрепленного на втулке колеса(как в мотоциклах).
Также V-brake и дисковые тормоза могут быть механические (усилие передается тросиком), гидравлические (жидкостная система) и гибридные.


СИСТЕМА АМОРТИЗАЦИИ


Вилка.


Бывает двух типов - жесткая и амортизационная. Первые, ставят, в основном, на велосипеды нацеленные на скорость - шоссейные, туристические и трековые модели, а амортизационные, на горные велосипеды и гибриды, поскольку, они поглощают не только удары, но и часть энергии от педалирования и дают лишний на шоссе вес. Амортизационные вилки различают по длине хода (от 40 до 300 мм) и типу механики - эластомерные, воздушные, маслянные и смешанных типов.
Задний амортизатор. Им оборудуют горные и туристические модели, возможна установка только на специализированную раму. Также как и передний амортизатор сьедает часть усилий велосипедиста, добавляет веса велосипеду, комфорта и управляемости велосипедисту. 


СИСТЕМА


Система.
Набор из передних звезд и шатуна. Обычно, состоит из трех, реже двух или одной звезды. У горных велосипедов количество зубцов на звездах обычно 48,38,28 или 42(44-46),32,22. У шоссейных велосипедов обычно две звезды на 52,32. Некоторые системы, оборудуются защитным пластиковым кольцом(предохраняет одежду от попадания между зубьями и цепью).
Шатуны.
Крепятся к системе, к ним, в свою очередь, крепятся педали.
Педали.
Бывают двух принципиальных типов - обычная платформа, с которыми можно ездить в любой обуви, туклипсы (обычне педали с ремешком для крепления ноги) и контактные, которые требуют специального крепления на велотуфлях. Последние, значительно улучшают скорость и технику педалирования, поскольку вы передаете усилие на вращение системы не только при "нажатии" на педаль, но и при подьеме ног - педаль пристегивается к ноге особым контактом на ботинке. Езда в велотуфлях требует определенной сноровки.
Цепь.
Самое сложное механическое устройство в велосипеде, цепь постоянно подверженна износу, подлежит постоянному уходу, смазке и своевременной замене.
Кассета.
Задний набор звездочек. У горных велосипедов количество зубцов на задних звездах обычно находится в промежутке 11-34. Число зубьев на системе относительно зубьев на кассете, называют "передаточным отношением". На современном велосипеде, количество звезд кассеты составляет от 6 до 10. Большее количество звезд, дает значимый прирост возможных передаточных отношений с кассетой, что позволяет выбрать комфортную передачу для любого уклона дороги. Это позволяет заехать на очень крутой склон. 


КОЛЕСА


Обод колеса.
От прочности обода, зависит долговечность колеса в целом и, во многом, скорость велосипеда. Для горного велосипеда стандартный диаметр колеса 26" (но есть модели и 28",29"), шоссейного или гибрида 28" дюймов 1дюйм = 2.54см.
Покрышка.
От типа покрышки прямо зависит устойчивость велосипеда на разных типах дорожного покрытия и скорость. Покрышки различают по плотности резины, виду протектора и ширине. Покрышки без протектора или с маловыраженным рисунком, называют "слик", с чистым верхом, но боковыми шипами - "полуслик" и, наконец, "шиповка", чья рабочая поверхность имеет ярко выраженный протектор.
Втулки колеса.
Сложный закрытый от грязи механизм, который обеспечивает вращение колеса на оси и "держит" спицы. Подвергается большим нагрузкам, поскольку, на него приходится весь вес велосипедиста и велосипеда. Существует множество видов втулок, которые предназначены для разного типа нагрузки, вида тормозов и количества спиц.
Спицы.
Очень уязвимый компонент, который помимо нагрузки от велосипедиста, постоянно подвергается ударам на ухабах дороги. Обычно колеса спицуют накрест ("в три креста") или радиально ("солнышком"). Для горного велосипеда наиболее распространена спицовка 32-мя или 36-ю спицами на 3 "креста".
Ниппель.
Простой механизм для удержания воздуха в камере. В современном велосипеде, существует - автомобильный или велосипедный (специализированный высокий нипель "френч"). 


СЕДЛО И ГЛАГОЛ


Седло.
Часть велосипеда, с которой велосипедист соприкасается в течении всей поездки. Правильный и вдумчивый подбор седла для своего стиля катания крaйне важен. Шоссейные седла узкие и длинные, седла для горных велосипедов более широкие, а у city bike'ов они очень широкие, подпружиненные, ориентированные на вертикальную посадку. Существует разделение на мужские и женские(зачастую не сильно отличаются). Материал : кожа, кожазаменитель, прочие.
Подседельный штырь - глагол.
От высоты подседельного штыря прямо зависит посадка велосипедиста и расстояние ног до земли. Подседельные штыри бывают : Жесткие - алюминиевая, стальная или углепластиковая трубку с креплением для седла и амортизационные (часто используются в city bike'ах).

Определение степени износа цепи

 В процессе эксплуатации велосипеда изнашиваются все узлы привода -  цепь, кассета и система (блок передних звездочек).  Но износ каждого узла имеет свои неповторимые особенности.

Кассета. Определить износ звездочек можно по форме зубьев. Поскольку цепь в процессе езды воздействует только на заднюю сторону каждого зуба,  изнашивается именно эта сторона. На новой звездочке каждый зуб имеет заднюю сторону более крутую, чем переднюю. В процессе износа передняя сторона остается без изменений, а задняя понемногу "расплющивается" и "съедается" цепью, и при этом становится более пологой. Обычно ресурс кассеты - порядка 10000-15000 км, хотя он сильно зависит от класса оборудования, и от стиля катания.

Когда зубья сильно изношены, при активном педалировании  цепь начинает проскакивать, особенно на маленьких звездочках.

Система. Система изнашивается примерно так же, как и кассета - меняется форма зубьев. При сильном износе цепь начинает проскакивать на передних звездочках.  Ресурс системы достаточно велик, (она может работать и 20000-25000 км), но сильно изношенная цепь загубит ее раньше. 

Цепь.  Цепь обычно служит меньше, чем кассета - порядка 4000 км.(опять же, ресурс сильно зависит от условий катания).  Износ цепи проявляется в том, что она "вытягивается". То есть если положить рядом цепь со стажем и новую, то при одинаковом количестве звеньев старая цепь будет длиннее (конечно, в натянутом состоянии). 

 

Сверху  - новая цепь. Снизу - цепь прошла 1600 км. Видно, что сегменты старой цепи несколько длиннее.

 

Вытягивание цепи обусловлено не физическим удлинением ее пластин, а износом осей звеньев, то есть цепь как бы разбалтывается. Но все равно это приводит к тому, что меняется расстояние между звеньями, и в конце концов появляется несоответствие между длиной звена цепи и расстоянием между зубьями звездочки.  Поэтому сильно изношенная цепь начинает очень быстро изнашивать кассету и систему.

В англоязычной литературе описан простой способ определения степени износа цепи, пригодный для всех моделей горных и шоссейных велосипедов (кроме разве что совсем антикварных)

Для определения износа надо измерить длину 24 сегментов цепи  Измерять можно обычной линейкой или рулеткой, не снимая цепь с велосипеда. В этом случае измерения проводят на верхней половине цепи, когда она слегка натянута.

Поскольку один сегмент цепи имеет длину 1/2 дюйма, длина 24 сегментов должна составлять 12 дюймов, или один фут, или, если по-русски - 304.8 мм.

Измерять надо расстояние между центрами первой и 25-й осей.

Результаты измерения -

  • 304,8- Новая цепь.
  • 304,8-306,4 мм - Цепь в норме.
  • 306,4-307,9 мм - Цепь изношена. Если ее заменить сейчас, то поначалу возможны небольшие проблемы из-за несоответствия шага новой цепи и старых звездочек. Через некоторое время цепь и звездочки должны приработаться друг к другу..
  • 307,9 мм или больше - Цепь сильно изношена, кассета и система- скорее всего, тоже. Если заменить только цепь, то процесс приработки может затянуться. Лучше поменять кассету и систему вместе с цепью.

Можно, конечно, накатать 10000 км, ничего не делая ни с кассетой, ни с цепью, ни с системой. Но если на изношенную кассету поставить новую цепь, то начнутся проблемы из-за разного шага цепи и кассеты, и потребуется некоторое время на то, чтобы они приработались друг к другу. А сильно изношенная кассета и вовсе не будет нормально работать с новой цепью, равно как сильно изношенная цепь "съест" новую кассету и систему.

Поэтому первое правило -  если  привод износился сильно, то меняем  все сразу - кассету, цепь, систему, а не по частям.

Есть мнение, что можно, не дожидаясь сильного износа,  приобрести две или три цепи, и менять их по кругу, через 1000-1500 км. Тогда цепи и звездочки будут изнашиваться равномерно.

С другой стороны, разные звездочки изнашиваются по-разному. Естественно, ваши любимые звездочки будут изнашиваться быстрее, чем остальные, поэтому о равномерности износа в этом случае говорить не приходится.

Что посоветовать в каждом конкретном случае? Это зависит от вашего стиля катания и от его интенсивности.

Если велосипед вы катаетесь только по двору или парку, и его пробег измеряется парой сотен километров в сезон, то очевидно, его износ в течение ближайших десяти лет вам не грозит.

А для тех, кто катается много и часто, можно попробовать менять цепи по кругу.

Типы велосипедных ниппелей

Schrader  (AV)
Schrader (также известный, как «Автомобильный ниппель») — широкий в диаметре. Размер внешней резьбовой части ниппеля — 7,7 мм (0,302") x 32 tpi. Используется чаще всего на горных и прогулочных велосипедах, а так же на автомобилях и мотоциклах. Это самый распространённый тип ниппеля у нас, в России.

 

Presta (SV)
Presta (также известный, как «Спортивный ниппель») - тонкий ниппель, используемый на многих высококачественных шоссейных велосипедах, а также на всех камерах однотрубках. Иногда называется «французским» (англ. «French valve»).

В спортивный клапан втроен защитный колпачок, который нужно открыть для того, чтобы накачать камеру. Этот колпачок нельзя снять, поскольку он закреплён изнутри. Поскольку в клапане Presta отсутствует пружина, после накачки камеры колпачок нужно хорошо затянуть. В противном случае воздух будет постепенно уходить.
Спортивный ниппель легче остальных типов ниппелей и не требует отверстий большого диаметра в ободе. А поскольку в ниппеле не используется пружина, камеру с клапаном Presta легче накачать.
Дополнительные защитные колпачки не требуются для спортивного ниппеля. Самая главная функция внешних колпачков, которыми комплектуются камеры с клапаном Presta при продаже — чтобы конец ниппеля не проколол запасную камеру или трубку в скрученном состоянии.

 

  Woods ,Dunlop , (DV)

Woods (также известный, как «велосипедный ниппель» или «ниппель Данлопа») - третий тип ниппелей, редкий для США, но в своё время популярный в Великобритании, Азии и у нас в России. В диаметре велосипедный ниппель аналогичен автомобильному, но на конце такой же тонкий, как спортивный.

Если клапан в велосипедном ниппеле начинает пропускать воздух, следует заменить небольшую резиновую трубку, которая является частью клапана. Эта трубка накрывает собой внутреннюю часть клапана. Некоторые ремкомплекты включают в себя эту деталь, поскольку она является расходником. Надеть трубку на клапан достаточно просто — достаточно немного смочить металлическую часть клапана и закручивающими движениями одеть трубку до упора.

Тормоза

Тормоза - это один из тех немногих узлов велосипеда, которые удостоились упоминания в Правилах Дорожного Движения. В той части, которая относится ко всем без исключения транспортным средствам, написано, что движение с неисправными тормозами запрещено. Кроме тормозов, это относится к рулевому управлению и к звуковому сигналу. (Ну и еще к осветительным приборам, но это ограничение работает только в темное время суток. )

То есть тормоза - это один из самых ответственных узлов велосипеда. Поэтому во всех руководствах написано, что проверять исправность тормозов надо перед каждым выездом. Даже если вы поехали покататься по детской площадке на велосипеде типа "Школьник".

Типы тормозных механизмов.

Барабанные тормоза

Обычно такие тормоза встраивается в заднюю втулку. Тормозные колодки выполнены в виде барабана. Тормозной барабан в процессе торможения взаимодействует с корпусом втулки, создавая силы трения и останавливая вращение колеса. Тормозной механизм приводится в действие обратным вращением педалей. Такие тормоза применяются в отечественных дорожных велосипедах (втулки типа "Торпедо" и "ГАЗ"). Похожие тормоза (они называются роллерными)используются и в некоторых современных импортных велосипедах, предназначенных для городской езды.

Преимущества таких тормозов - независимость от погодных условий, высокая износостойкость. 
Недостатки связаны с ножным приводом - если шатуны находятся в вертикальном положении, то эффективность торможения резко уменьшается. Часто это не дает возможность применить экстренное торможение. А если при цепь соскакивает со звездочек, то велосипед вообще остается без тормозов. При использовании барабанных тормозов в горной и сильнопересеченной местности надо учитывать, что на затяжных спусках тормозной барабан может сильно нагретваться, и смазка в нем быстро выгорает. Работа тормозного механизма при этом нарушается, происходит интенсивный износ внутренней поверхности втулки, а колесо может начать "закусывать".

Ободные тормоза

Здесь тормозные колодки прижимаются непосредственно к ободу колеса. Имеется несколько разновидностей ободных тормозов. На отечественных велосипедах применяются тормоза клещевого типа с боковой тягой. Такие тормоза устанавливаются на передние колеса дорожных велосипедов ( в дополнение к барабанному заднему). Импортные шоссейные велосипеды тоже часто оборудуются тормозами этого типа.

Современные горные и туристические велосипеды часто оборудуются векторными тормозами (V-BRAKE). Они обеспечивают достаточно высокую эффективность торможения, но при этом весьма требовательны к качеству обода. Ход тормозных колодок у тормозов такого типа оказывается очень небольшим (порядка 2-3 мм), и даже небольшая "восьмерка" приводит к задеванию колодками обода.

Кантилеверные, или клещевые тормоза с центральной тягой раньше применялись на отечественных и импортных спортивных велосипедах. На горных велосипедах сейчас они практически полностью вытеснены более эффективными векторными тормозами.

Тормозной механизм приводится в действие с помощью тормозных рукояток, установленных на руле. Рукоятки обычно соединены с тормозными рычагами стальными тросиками. Но иногда применяется и гидравлический привод. который обеспечивает лучшее качество управления тормозами (т.н. модуляцию - зависимость силы торможения от усилия на тормозной рукоятке. Тросы имеют неприятное свойство растягиваться под нагрузкой, а тормозные колодки - деформироваться, поэтому эта зависимость получается нелинейной. А жидкость, используемая в гидравлической системе, практически несжимаема, в результате модуляция оказывается практически линейной).

Преимущества ободных тормозов - простота в установке и обслуживании, невысокая цена, достаточно высокая эффективность торможения. Ручной привод обеспечивает высокую оперативность.

Недостатки - Серьезным недостатком ободных тормозов является то, что тормозные колодки обладают абразивными свойствами: они изнашивают обод и изнашиваются сами, поэтому тормоза приходится часто регулировать. Если интенсивно кататься в условиях горной или пересеченной местности, то можно протереть алюминиевый обод буквально до дырки. Езда по грязным дорогам тоже приводит к повышенному износу боковых поверхностей обода. (Мне лично удалось сделать дыру в ободе за полтора сезона, когда пробег велосипеда был около 3000 км. Катался я преимущественно по пересеченной местности и грунтовым дорогам).

Другой недостаток ободных тормозов - зависимость от погодных условий. В сырую погоду эффективность торможения несколько ухудшается, и это необходимо учитывать при езде. В зимнее время ободные тормоза работают значительно хуже, чем летом. Снег на ободе резко уменьшает эффективность торможения, а с обледеневшем ободом тормоза работают очень плохо. (торможение начинается не сразу, колесо должно сделать как минимум один оборот с прижатыми к ободу колодками). Хотя в природе существуют тормозные колодки специально для таких антисанитарных условий, байкеры, продолжающие кататься зимой, предпочитают использовать дисковые тормоза.

Дисковые тормоза

Этот тип тормозов изначально применялся в мотоциклах и автомобилях, но в последнее время начинает активно использоваться и в велосипедах. В тормозах этого типа тормозные колодки прижимаются к диску, который установлен на втулке колеса. Тормозной механизм приводится в действие с помощью тормозных рукояток, установленных на руле. Рукоятки могут быть соединены с тормозным механизмом (т.н. калипером) как стальными тросиками (Механические дисковые тормоза), так и гидролинией (Гидравлические дисковые тормоза). Иногда применяется одновременно трос и гидравлика (механико-гидравлические тормоза).

Преимущества дисковых тормозов - практически полная независимость от погодных условий - мороза, снега, дождя, грязи. Эффективность торможения зависит только от состояния тормозных колодок и диска. Важным преимуществом является также независимость от состояния обода - "восьмерки", загрязнения и замасливание обода никак не влияет на работу тормозов. Срок службы ободов возрастает многократно, потому что их не изнашивают тормозные колодки. Отпадает необходимость частой регулировки тормозов - их надо настроить один раз, а потом только менять тормозные колодки по мере их износа. Гидравлический привод обеспечивает очень хорошее качество управления тормозами.

Недостатки - значительно более высокая цена, по сравнению с ободными тормозами. (Впрочем, есть тенденция к ее уменьшению). Более сложная, чем у ободных тормозов, процедура установки и настройки. (Правда, настройку можно производить значительно реже) Дисковые тормоза требуют высокой жесткости рамы, передней вилки, и колес (то есть спиц и обода). Дисковые гидравлические тормоза, кроме этого, довольно сложно ремонтировать в полевых условиях. (Поэтому велотуристы предпочитают использовать механические дисковые тормоза)

Из личных впечатлений - Зимой 2006 года мне удалось проверить, как работают дисковые гидравлические тормоза на морозе (Модель тормозов - Шимано 525 выпуска 2003 года, не самые, кстати, дорогие. Тормозная жидкость свежая, менял осенью. Колодки тоже осенью были заменены на новые. Испытания проводились при -30.) Результаты - вполне удовлетворительные. Функциональность тормозов практически не изменилась. Правда, на морозе они стали сильно скрипеть. А гипотеза о загустевании тормозной жидкости не подтвердилась. Жидкость, конечно, загустела, но не настолько, чтобы это серьезно повлияло на работу тормозов. Просто немного уменьшился ход тормозной рукоятки.

Многие велосипедисты, начинающие свою карьеру на покатушках в ближайшем лесопарке, в дальнейшем переходят к серьезным занятиям велоспортом, (например, даунхиллом), или продолжают кататься зимой. Выясняется, что тормоза V-BRAKE их не устраивают, и возникает желание модернизировать велосипед, установив на него дисковые тормоза.

К сожалению, установить дисковые тормоза можно не на каждый велосипед. Для дисковых тормозов необходимы специальные втулки колес (такая втулка имеет фланец, к которому привинчивается тормозной диск). Значит, для перехода от V-BRAKE к дискам потребуется как минимум полностью перебрать колеса, и заменить все спицы. Кроме того, передняя и задняя вилка должны иметь кронштейны для установки калипера. Если такого кронштейна нет на передней вилке, то вилку придется ставить новую. Но это еще не самое сложное. Хуже всего, когда кронштейном не оборудована задняя вилка рамы, в этом случае надо будет менять раму. (Можно, конечно, применить адаптер-переходник, но, по моему скромному мнению, это решение нельзя назвать оптимальным- прочность такой конструкции вызывает некоторые сомнения).

Вывод - даже если вы собираетесь покупать недорогой велосипед для покатушек, следует учесть возможность его модернизации в будущем.

 

Шатуны

Шатуны - одни из самых сильно нагруженных деталей велосипеда. На отечественных дорожных  велосипедах их делают из стали, а на импортных и спортивных - из алюминиевых сплавов. Чтобы уменьшить вес и сохранить прочность, производители пускаются на разные ухищрения - делают их полыми, имеющими замысловатые поперечные сечения.

Иногда (чаще на недорогих велосипедах) блок передних звездочек выполнен в виде неразборной конструкции, объединенной вместе с правым шатуном, и тогда при замене звездочек приходится менять оба шатуна. На велосипедах средней и верхней  ценовых категорий  передние звездочки обычно можно отсоединить от правого шатуна, то есть их можно менять независимо, по мере износа зубьев.

Необходимость замены шатунов возникает также при их поломке или повреждении. Снимать шатуны (один или оба) приходится еще для того, чтобы добраться до каретки (для ее регулировки или замены).

Шатуны никакой регулировки не требуют.

Обычно новые  шатуны приобретаются вместе с передними звездочками.

При покупке новых шатунов надо учитывать то, что существуют несколько разновидностей кареток, отличающихся типом оси. Надо выбирать  шатуны, совместимые с имеющейся кареткой. Кроме того, шатуны выпускаются разной длины, (от 165 до 180 мм).  Слишком длинные шатуны на раме небольших размеров могут привести к неудобствам при езде по неровной местности, а  слишком короткие потребуют дополнительных усилий при педалировании.

Типы шатунов и кареточных механизмов

 Это - стандарт OCTALINK. На каретках такого типа ось имеет круглое сечение, а на концах  оси имеются  8 выступов. Каретками и шатунами такого типа оснащаются велосипеды верхнего и среднего ценового диапазона.
Это - шатун традиционной конструкции. На каретках такого типа концы оси  каретки имеют квадратные  сечения. Шатуны вместе с пыльником притягиваются винтом, который вворачивается в ось.
Часто встречается и такая разновидность шатунов. От предыдущей конструкции отличается только тем, что винт, притягивающий шатун,  находится под пробкой -  пыльником.
Эта разновидность шатунов часто используется на недорогих велосипедах. Здесь ось каретки тоже имеет квадратные сечения на концах. Но здесь  шатуны притягиваются не винтом, а гайкой. Гайка обычно находится под пыльником.

 

Существуют и другие типы шатунов. Например, на новом оборудовании SHIMANO ( в частности, группы XTR2003 и SAINT)  каретка выполнена в виде моноблока, когда правый шатун конструктивно объединен  с осью каретки. Для обслуживания такой каретки и шатунов необходим специальный инструмент.

 

© lesnik-vlad

Сделать бесплатный сайт с uCoz