Каретка
На современных велосипедах каретка часто представляет собой неразборный инеобслуживаемый узел - картридж. При возникновении любой неисправности (люфт, заедание) его надо просто заменить на новый. На дешевых моделях велосипедов каретка выполнена разборной, поэтому люфт или чрезмерную затяжку подшипников можно устранить регулировкой. Обычно в таких каретках используются шариковые подшипники.
В природе существуют и другие конструкции кареток. Например, в каретке SHIMANO BB-M950, относящейся к группе XTR, (кстати, разборной) используются, в сущности, два подшипника с каждой стороны - игольчатый и шариковый подшипник-фиксатор. А в новых группах SHIMANO XTR2003 и SAINT появились модули каретки с шатунами в одном флаконе - FC-M960 и FC-M800.
При покупке новой каретки надо учесть, что существуют различные стандарты на шаг резьбы, по которой каретка ввинчивается в кареточный узел рамы. Резьба может быть метрическая и дюймовая. Естественно, надо покупать такую каретку, у которой резьба соответствует резьбе в раме.
Кроме шага резьбы, у различных моделей кареток могут отличаться длина оси и ширина самой каретки. Ширина каретки должна соответствовать ширине рамы, а длина оси должна быть достаточной для того, чтобы шатуны были несколько удалены от рамы, а передний переключатель мог перевести цепь на самую маленькую ведущую звездочку, не упираясь в раму. Размеры каретки обычно нанесены на ее корпус (для неразборных кареток)
Наконец, при покупке новой каретки надо знать стандарт используемых шатунов. Чаще всего используются два стандарта - шлицевое и "квадратное".
 | Это - стандарт OCTALINK. На каретках этого типа ось выполнена имеет круглое сечение, а на концах оси имеются 8 выступов. Каретка получается легче, потому что ось выполнена пустотелой. Шатуны притягиваются к оси каретки полым болтом.
Каретками и шатунами такого типа оснащаются велосипеды верхнего ценового диапазона. |  |
OCTALINK - это изобретение фирмы SHIMANO. Но существует еще один шлицевой стандарт ISIS drive, который продвигают некоторые другие фирмы, например, TRUVATIV и BONTRAQER . Каретки и шатуны ISIS в некоторой степени похожи на OCTALINK, но (видимо, для удобства потребителей) не совместимы с последним.
Для шатунов ISIS требуется свой съемник, похожий на съемник для OCTALINK, но опять же не совсем совместимый с ним. |
 | Это - каретка традиционной конструкции. На каретках такого типа концы оси каретки имеют квадратные сечения. Шатун притягивается винтом, который вворачивается в ось. |  |
 | Выпускаются также каретки, с квадратными сечениями на концах оси, но шатун должен притягиваться к такой оси гайкой, навернутой на ось каретки. |
На отечественных дорожных велосипедах цепи делаются разъемными, один сегмент такой цепи имеет специальный замок. На спортивных велосипедах сделать цепь разъемной не получается, потому что этот замок мешает переключению передач. Хотя в последнее время появились разъемные цепи и для спортивных велосипедов.
Необходимость снимать цепь возникает достаточно часто - например, для ее замены, или для полной очистки. Если в результате замены кассеты или системы изменились числа зубьев на них, то цепь придется укоротить, (сняв лишние звенья) или нарастить, (установив дополнительные). В любом случае для этого придется выпрессовывать ось из звеньев цепи.
 | Для того, чтобы снять неразъемную цепь, нужно выпрессовать одну ось из втулки. Для этого нужен специальный инструмент - выжимка цепи. Для снятия разъемной цепи никаких специальных инструментов не требуется. Выбираем сегмент цепи, подлежащий разборке. Надо учесть, что при повторной разборке цепи лучше использовать другой сегмент, потому что каждая операция разборки / сборки немного расшатывает звено цепи, уменьшая его прочность. |
 | Вставляем цепь в выжимное устройство, фиксируем ее винтом с рифленой поверхностью. (на фотографии фиксирующий винт изображен справа). Важное замечание - Многие выжимки имеют два посадочных места для цепи. То есть цепь можно вставить в выжимку двумя способами. Посадочное место, расположенное ближе к фиксирующему винту, предназначено для выпрессовывания и запрессовывания оси. Именно туда и надо заправлять цепь для снятия и установки. (Как показано на фотографии) Другое посадочное место используется только для регулировки положения оси внутри втулки. Если попытаться выпрессовать ось, когда цепь заправлена в этом посадочном месте, то можно повредить выжимку или цепь. |
 | Начинаем заворачивать винт выжимки с помощью рукоятки, выдавливая ось внутрь фиксирующего винта. |
 | Если потом планируется собирать звено с этой же осью, то крутим рукоятку не торопясь, чтобы не выдавить ось совсем. Иначе ее трудно потом будет вставить. Если у Вас отсутствует опыт разборки и сборки цепей, то следует периодически вытаскивать цепь из выжимного устройства и осматривать ось. Ра |
На отечественных дорожных велосипедах цепи делаются разъемными, один сегмент такой цепи имеет специальный замок. На спортивных велосипедах сделать цепь разъемной не получается, потому что этот замок мешает переключению передач.
При покупке новой цепи надо узнать, какие цепи подходят к системе и кассете, установленной на Вашем велосипеде.
Для 9-скоростных кассет нужно использовать цепь шириной 6.5мм, например, SHIMANO CN-7701 или CN-HG93.
Для 6 - 8 скоростных кассет нужно использовать цепь шириной 7.1мм, например, SHIMANO CN-HG50 или CN-IG51.
 | Цепи продаются в двух видах - коробочном и стандартном (почти как компьютерные комплектующие в Retail и OEM поставках). Обычно в коробке имеетсясменная ось, предназначенная для соединения сегментов цепи. Один конец такой оси заострен, что облегчает ее установку. После того, как ось будет запрессована, этот заостренный конец надо обломить плоскогубцами. |
 | Если цепь не укомплектована специальной осью с заостренным концом (как многие цепи, продающиеся без коробки), то ось должна быть вставлена в одну из пластин сегмента. |
Определение длины цепи
Установка цепи
Перед установкой цепи надо поставить передний и задний переключатель в положения, соответствующие самым маленьким звездочкам.
 | Надеваем цепь на велосипед. Важно правильно надеть цепь на ролики натяжителя. Нижний ролик цепь обходит слева, а верхний - справа. |
 | Совмещаем разомкнутые звенья цепи. Если используем сменную ось, то вставляем ее заостренным концом в отверстия сегмента. |
 | Заправляем цепь в выжимку, и фиксируем ее прижимным винтом (на фотографии- слева). Важное замечание - Многие выжимки имеют два посадочных места для цепи. То есть цепь можно вставить в выжимку двумя способами. Посадочное место, расположенное ближе к фиксирующему винту, предназначено для выпрессовывания и запрессовывания оси. Именно туда и надо заправлять цепь для снятия и установки. (Как показано на фотографии) Другое посадочное место используется только для регулировки положения оси внутри втулки. Если попытаться запрессовать ось, когда цепь заправлена в этом посадочном месте, то можно повредить выжимку или цепь. |
 | Запрессовываем ось в цепь, вращая рукоятку выжимки. Останавливаемся, когда ось погрузится в отверстие почти полностью (сравниваем с соседними звеньями). Вынимаем цепь из выжимки. Если используем сменную ось, то заостренный конец обламываем плоскогубцами. |
 | Проверяем, что только что цепь в только чтов соединенном сегменте цепи она изгибается свободно, без заеданий. Если это не так, то проверяем, насколько выступают концы оси с разных сторон цепи. При необходимости ось надо продвинуть выжимкой в нужную сторону. Для этого следует заправить цепь в другое посадочное место выжимки (то, которое ближе к рукоятке выжимки). Тогда оба конца оси будут видны, и ее положение можно легко контролировать визуально. После сборки цепь надо немного поизгибать в поперечном направлении, чтобы обеспечить лучшую подвижность звеньев. Готово. |
 | Тормозные рукоятки устанавливаются на руле. В принципе, устройство различных тормозных рукояток примерно одинаково. Рукоятки, относящиеся к дорогим группам оборудования, выполняются из более высококачественных материалов, легче, и часто имеют более изощренную конструкцию. Например, в тормозных рукоятках SHIMANO BL-M950, которая относится к группе XTR, имеется возможность плавно регулировать зависимость силы торможения от усилия на тормозной рукоятке. А в рукоятках SHIMANO BL-M739, относящихся к группе DEORE XT, допускается только три положения этой регулировки. На менее дорогих тормозных рукоятках (групп DEORE и младше), такой регулировки вообще не предусмотрено. |
Тормозная рукоятка достаточно долговечна, хотя при неудачном падении ее можно погнуть или сломать. При приобретении новой рукоятки надо учесть, что возможна несовместимость между тормозной рукояткой и рычагами. Если ход троса у новой рукоятки будет значительно отличаться от старой, то тормозной механизм не будет нормально работать. Поэтому, если вы приобретаете тормозную рукоятку отдельно от остальных компонент тормозов, то не стесняйтесь консультироваться с продавцами.
Тормозные рукоятки для шоссейников несовместимы с тормозами V-BRAKE горных велосипедов.
У шоссейных и гибридных велосипедов, рулевая труба может иметь различный диаметр от 22 до 24 мм. В этом случае надо сначала измерить диаметр вашей рулевой трубы, и выбирать такую рукоятку, которая будет соответствовать этому диаметру.
Приобретая новые тормозные рукоятки, не забудьте, что они различны для правой и левой стороны руля. Выпускаются также тормозные рукоятки, конструктивно объединенные с манетками.
Трос - деталь нехитрая, но ответственная. Состояние троса во многом влияет на качество работы всего тормозного механизма. Самая крупная неприятность, которая может случиться с тросом - это его разрыв, или отрыв оконечности. Естественно, тормоз при этом перестает работать совсем, что на крутом спуске может привести к серьезным последствиям. Но трос никогда не разрывается неожиданно. Сначала начинают лопаться отдельные жилы, трос разлохмачивается, это обычно можно заметить, если повреждение произошло не под рубашкой троса.. По мере дальнейшего разрушения троса он начинает сильно вытягиваться при торможении, и это тоже трудно не заметить - торможение становится вялым, а ощущение на тормозной рукоятке - "ватным".
Чтобы не допускать неожиданных разрывов троса, надо взять за правило периодически его осматривать. Имеет смысл делать это при замене тормозных колодок и при смазке троса. Если на тросе есть хотя бы два - три лопнувших волокна, его надо заменить при первой же возможности. Если трос только начал расплетаться, а заменить его нечем, то можно (как временная мера) залудить поврежденное место паяльником. Лудятся стальные тросы плохо, приходится использовать кислоту или флюсы.
 | При покупке нового троса учтите, что тормозные тросы не взаимозаменяемы с теми, которые используются в переключателях передач. Тормозной трос несколько толще, и имеет на конце бобышку большего размера. Кроме того, имеются различия между тормозными тросами для горных и для шоссейных велосипедов, они отличаются формой оконечности. (для шоссейников трос оканчивается бобышкой - "грибком", а для горного велосипеда - "бочкой"). Ну и, конечно, для заднего тормоза трос будет длиннее, чем для переднего. Тем, кто катается часто и подолгу, имеет смысл покупать трос в полимерной оболочке, которая повышает его живучесть - не дает расплетаться. |
 | Сердце тормозного механизма - тормозные рычаги. Они устанавливаются на передней и задней вилках. Так же, как и рукоятки, конструктивно почти все тормозные рычаги похожи друг на друга. Рычаги, относящиеся к верхнему ценовому диапазону, изготавливаются из высококачественных материалов, поэтому имеют высокую жесткость при малом весе. Другое отличие дорогих тормозов от дешевых - в траектории движения тормозных колодок. В большинстве конструкций тормозов V-BRAKE колодки при торможении двигаются по дуге окружности, но некоторые тормозные рычаги имеют механизм, обеспечивающий строго поступательное перемещение тормозных колодок. Такой механизм имеют тормоза, относящиеся к группам SHIMANO DEORE LX и старше. |
При покупке новых тормозных рычагов надо учесть, что рычаги делаются разными для резьбовых и безрезьбовых тормозных колодок. Если вы купите рычаги не того типа, то вам придется покупать и другие колодки.
 | Тормозной рычаг и колодка с резьбовым штифтом. На штифте колодки имеется резьба, колодка крепится к рычагу гайкой. |  |
 | Тормозной рычаг и колодка с безрезьбовым штифтом. Колодка крепится к рычагу с помощью анкерного болта. |  |
Другая возможная несовместимость - между тормозной рукояткой и рычагами. Если расстояние между тормозной колодкой и креплением троса значительно отличается от того, что было на старом рычаге, то тормозной механизм не будет нормально работать.
Замену тормозных колодок приходится проводить довольно часто, особенно тем, кто катается по пересеченной местности, по грязным дорогам.
На колодках имеются грязеотводные канавки, которые и являются индикатором износа. Когда эти канавки истираются, колодку надо менять.
Процедура замены сама по себе простая, но после замены колодки надо отрегулировать ее положение.
Замену тормозных колодок приходится проводить довольно часто, особенно тем, кто катается по пересеченной местности, по грязным дорогам.
На колодках имеются грязеотводные канавки, которые и являются индикатором износа. Когда эти канавки истираются, колодку надо менять.
Процедура замены сама по себе простая, но после замены колодки надо отрегулировать ее положение. Если колодка картриджная, то ее каждый раз менять не нужно - достаточнозаменить только резиновый картридж. Естественно, что после этого не обязательно регулировать положение колодки.
Перед заменой тормозных колодок необходимо расстегнуть тормоза.
Последовательность установки и ориентация шайб показана на схеме.
Иногда, если тормозную колодку невозможно поставить перпендикулярно ободу и тормозному рычагу одновременно, приходится менять местами шайбы с внутренними сферическими поверхностями.
В последние несколько лет широкое распространение начали получать дисковые тормоза. Если в середине и в конце 90-х годов прошлого века дисковые тормоза использовались только на очень дорогих моделях велосипедов, то сейчас их все чаще можно встретить и на велосипедах среднего ценового диапазона.
Принцип работы всех дисковых тормозов достаточно прост – на втулке колеса монтируется тормозной диск, а на вилке (раме) велосипеда – калипер. Усилие с тормозной рукоятки передается в калипер, который прижимает к диску тормозные колодки. Диск обычно делается стальным, а рабочая поверхность тормозных колодок изготовлена из композитного материала, обладающего высоким коэффициентом трения со сталью.
Дисковые тормоза делятся на две большие группы: механические и гидравлические.
Механические тормоза работают примерно так же, как и обычные V-BRAKE, то есть усилие от тормозной рукоятки передается на колодки через стальной трос. Конструкция получается достаточно простой и дешевой, но не лишенной недостатков. Основной недостаток механических тормозов связан с тем, что трос имеет свойство растягиваться под нагрузкой, поэтому эффективность механических тормозов оказывается не намного выше, чем у ободных тормозов V-BRAKE.
Гидравлические тормоза используют жидкость для передачи усилия от рукоятки к тормозной колодке. Поскольку жидкость практически несжимаема, эффективность гидравлических тормозов оказывается значительно выше, чем механических. Гидролиния, конечно, немного растягивается в процессе работы, но значительно меньше, чем тросик на механических тормозах.
Гидравлические тормоза бывают открытого и закрытого типа.
 | Тормоза закрытого типа работают точно так же, как гидравлический домкрат (вспоминаем школьный курс физики). В тормозную рукоятку встроен главный цилиндр с поршнем, соединенным с ручкой тормоза, а калипер содержит два рабочих цилиндра, с установленными на нем тормозными колодками. У тормозов такого типа есть существенный недостаток – при изменении объема тормозной жидкости (например, в результате нагревания на солнце), приходится регулировать положение колодок. Положение тормозных колодок также требуется периодически регулировать по мере их износа. Для этого на таких тормозах имеется специальный регулировочный вентиль. (На некоторых моделях тормозов этот вентиль отсутствует). |
 | Тормоза открытого типа лишены этого недостатка. Их конструкция предусматривает наличие расширительного бачка, заполненного тормозной жидкостью. Обычно расширительный бачок конструктивно объединен с главным цилиндром и находится в тормозной рукоятке. Такие тормоза никаких регулировок в процессе эксплуатации не требуют. |
Существуют несколько фирм, производящих дисковые тормоза. Номенклатура выпускаемых тормозов одних фирм (таких, как Shimano) ограничивается только велосипедными компонентами, тогда как другие фирмы (такие, как Hayes) производят тормозные механизмы для самых различных машин – начиная с велосипедов и мотоциклов, и кончая тракторами и башенными кранами.
В отличие от большинства велосипедных компонент, различные модели дисковых тормозов подчас имеют значительные отличия, даже если они выпущены одним производителем. А тормоза различных производителей могут отличаться друг от друга очень сильно. Поэтому я, описывая дисковые тормоза, ограничусь описанием наиболее общих моментов. Перед проведением любых работ с тормозами следует ознакомиться с заводской инструкцией.
Установка и снятие тормозного диска.
Установка и снятие калипера.
Тормоза различных производителей конструктивно отличаются друг от друга очень сильно, поэтому также сильно отличаются и рекомендации по использованию тормозной жидкости.
Перед обслуживанием тормозов вашего велосипеда обязательно прочтите инструкцию изготовителя!
В частности, различия касаются рекомендуемой тормозной жидкости. Например, Shimano выпускает для своих тормозов специальное минеральное масло, и во всех моделях гидравлических тормозов этой фирмы можно использовать только это масло. А Hope рекомендует использовать автомобильную тормозную жидкость DOT 4 или DOT 5.1.
К тормозной жидкости предъявляются достаточно жесткие требования:
- Она не должна вызывать коррозию металлов, из которых изготовлены детали тормозов, а также не должна разрушать сальники и уплотнители.
- Она не должна густеть на морозе.
- Она не должна сильно расширяться при нагревании (а калипер дисковых тормозов может при длительном торможении нагреться до очень высоких температур).
- Она не должна закипать при нагревании (отказ тормозов на затяжных спусках чаще всего связан именно с нагреванием деталей тормозов и с последующим вскипанием тормозной жидкости)
- Она должна уметь химически связывать попадающую в нее воду (вода в гидросистеме тормозов не только вызывает коррозию, но и может закипеть при нагреве калипера).
Вода в гидросистему все равно рано или поздно проникнет, а возможности тормозной жидкости по связыванию этой воды ограничены. Поэтому тормозную жидкость надо периодически заменять. Обычно это приходится делать не часто – раз в несколько лет.
Замена тормозной жидкости описана на примере тормозов Шимано 525.
Проверка состояния тормозной жидкости
 | Минеральное масло ШИМАНО имеет ярко-красный цвет, который со временем тускнеет, обесцвечивается. Менять тормозную жидкость следует тогда, когда она потеряет цвет, станет бледно-розовой..
Надо раз в год снимать крышку с расширительного бачка, и проверять состояние тормозной жидкости. |
 | Проверка состояния тормозной жидкости 1. Ослабляем винты крепления тормозной рукоятки к рулевой трубе.
2. Поворачиваем тормозную рукоятку так, чтобы расширительный бачок занял горизонтальное положение. |  |
 | 3. Отвинчиваем два винта и снимаем крышку с расширительного бачка.
4. Аккуратно вынимаем резиновую прокладку-мембрану. |  |
 | Смотрим, какого цвета жидкость в расширительном бачке. Если красная (как на фотографии)– то закрываем расширительный бачок и ставим тормозную рукоятку на место.
Если жидкость в бачке бесцветная, или имеет бледно-розовый цвет, то ее пора менять. |
Замена тормозной жидкости
/
 | Для замены потребуются, кроме отверток и ключей, отрезок хлорвиниловой трубки длиной 30-40 см (желательно полупрозрачной или прозрачной) и тазик для отработанной жидкости. Тормозную жидкость удобно наливать в расширительный бачок из медицинского шприца.
Работы лучше производить не в квартире, а где-нибудь в сарае, или в гараже – может стать очень грязно, если вы сделаете что-нибудь не так. Для замены тормозной жидкости лучше всего снять калипер с велосипеда. В этом случае можно не опасаться попадания тормозной жидкости на диск и колодки. Кроме того, тормоза проще прокачивать, если гидролиния расположена вертикально. Между тормозными колодками следует проложить какую-нибудь твердую прокладку (кусочек картона или пластмассы такой же толщины, как у тормозного диска) |
 | Сливаем старую тормозную жидкость. 1. На вентиль, расположенный на калипере, надеваем трубку, другой конец трубки направляем в тазик. 2. Открываем вентиль ключом. |  |
 | 3. Нажимаем несколько раз на тормозную рукоятку, и наблюдаем, как старая тормозная жидкость выливается в тазик из трубки. 4. Когда старая жидкость перестанет выливаться, переходим к заполнению гидросистемы. |  |
| | Заливаем новую тормозную жидкость и прокачиваем тормоза. Проверим, что Вентиль калипера открыт
Один конец трубки надет на вентиль калипера
Другой конец трубки опущен в тазик. | |
 | 1. Наливаем тормозную жидкость в расширительный бачок до краев. (Можно воспользоваться медицинским шприцом) 2. Нажимаем на тормозную рукоятку несколько раз. При этом в расширительный бачок поднимаются пузырьки воздуха, а уровень тормозной жидкости в бачке понижается – она проходит в гидролинию. По мере понижения уровня жидкости в бачке надо доливать туда новую тормозную жидкость, не допуская полного опустошения бачка. Чтобы пузырьки воздуха поднимались вверх, к расширительному бачку, можно периодически легонько постукивать пальцами по калиперу и гидролинии. |  |
 | 3. Однов
|
|
Установка каретки картриджного типа
Установка каретки картриджного типа выполняется в порядке, обратном снятию.
 |
Начинаем с того, что нанесем немного смазки на резьбу каретки и чашки-адаптера, чтобы потом ее легче было выворачивать.
|
|
 |
1. Начинаем с правой стороны. С помощью ключа для каретки и разводного ключа ввинчиваем каретку в раму до упора. Момент должен быть 50-70 Нм.
Каретка с правой стороны имеет левую резьбу.
|
 |
 |
2. Переходим к левой стороне. Тем же самым ключом вворачиваем левую чашку-адаптер Чашка с левой стороны имеет правую резьбу. Момент должен быть таким же - 50-70 Нм.
Теперь надо установить шатуны и систему.
|
 |
|
Сборка и установка разборной каретки
Разборная каретка очень похожа на ту, которая используется на отечественных велосипедах, поэтому и процесс сборки и регулировки не отличается сложностью.
Перед сборкой надо промыть все детали в каком-нибудь растворителе (я использую керосин), протереть тряпочкой, и просушить. Бензин использовать не рекомендую - он может повредить пластмассовые сальники в чашках. Промыть следует и новую каретку - смазка на ней, скорее всего, консервирующая.
Неплохо также проверить кареточный узел рамы на предмет отсутствия повреждений и всякого мусора. Я несколько раз находил там стружку, опилки, которая проваливалась в кареточный узел из подседельной трубы рамы. Попав в подшипники, опилки не будут способствовать легкому ходу велосипеда.
Установка каретки производится в порядке, обратном снятию.
|
|
